Материалов на сайте: 259

Костюм, прически и косметика в Древней Индии

Древняя Индия занимала обширную территорию на полуострове Индостан. От других государств ее отгораживали высокие хребты Гималайских гор. Тропическая природа, яркие краски растительности, богатейший животный мир превращали Древнюю Индию, по словам путешественников, в страну чудес.

Благодаря археологическим раскопкам известно, что уже во втором тысячелетии до нашей эры в плодородных долинах многоводных рек Ганга и Инда существовали города, селения, которые быстро пали под ударами неожиданно появившихся завоевателей. Кочевники-скотоводы, пришедшие с севера материка и стоявшие на более низкой ступени развития, чем коренное население Индии, смешались с ним и расселились по всему полуострову.

Общественный строй древней Индии — община. Во главе общин стояли раджи — выборные вожди. Они собирали дружины воинов, которые совершали походы и собирали дань. Раджи постепенно превращались в наследственных преемников власти, а сборщики податей — в чиновников. Таким образом создавалось классовое государство.

В первом тысячелетии до нашей эры начинают образовываться более крупные рабовладельческие государства. Особенно выделялось рабовладельческое государство Магадха, захватившее обширные земли в долине Ганга. Для Индии характерно кастовое строение общества.

Население делилось на четыре касты. Первую составляли брахманы (жрецы), вторую — кшатрии (воины), третью — крестьяне и торговцы, четвертую — шудры (слуги). Были и люди, лишенные всяких прав, не входившие ни в какую касту, — неприкасаемые.

Индию считают родиной цифр, известных нам как арабские; высока была музыкальная культура; эпические произведения «Махабхарата» и «Рамаяна» до настоящего времени поражают своими высокими художественными достоинствами. Народ Индии создал пре красные и неповторимые образцы в архитектуре, прикладном искусстве, ювелирном деле, ткачестве, которое особенно почиталось.

Мастера-ткачи передавали свою специальность из рода в род, от поколения к поколению. В Индии из хлопка создавались удивительные ткани, которые, быстро распространившись по всему миру, стали наиболее популярными и дорогими. Способы обработки, крашения тканей тщательно скрывались.

Скульптуры, росписи сохранили представления народов Индии об идеальной красоте: мужчины — стройные, с тонкими талиями, женщины тоже стройные, но широкобедрые, с развитыми формами. Лица тех и других удлиненные, с правильными чертами, миндалевидными глазами, дугообразными бровями. Мужчины изображались воинственными, а женщины — нежными и прекрасными.

Основные виды и формы причесок.

На прическу древнеиндийского населения влияли различные факторы: и климатические условия, и кастовая принадлежность. Прически мужчин не отличались разнообразием и сложностью форм. Это были зачесанные назад волосы, завитые волнами, с локонами на концах. Кшатрии-воины брили голову, оставляя небольшой пучок волос в центре головы. Возможно, поэтому их называли шикханди — чубатыми (от слова «шикханда» — чуб).

Сикхи носили длинные волосы, уложенные в продолговатые пучки, укрепленные надо лбом. Пучки делались из косы или жгута. Одна из заповедей обязывала сикхов не стричь волос с рождения до смерти. Воины носили также длинную прядь волос, завитую в локон и свисающую с правой стороны. Дервиши волос не стригли — носили их распущенными до плеч. Большим позором считалось среди брахманов сбривание волос на голове. Этим обрядом могли заменить смертную казнь.

Пленным в знак позора сбривали волосы, оставляя пять торчащих в разные стороны клоков. Мужчины, вступив в пору возмужания, отращивали усы и бороды. Бороды окрашивали растительными красителями, смазывали ароматическими снадобьями, маслами. Бороды и усы завивали. Богатые вельможи, чтобы не испортить завивки на усах или бороде, на ночь надевали повязки — набородники. Бороду сикхи носили скрученной или убранной в специальную сетку. В особо торжественных случаях бороду распускали.

Дети и юноши волос не стригли — носили их распущенными по плечам. Женские прически, так же как и мужские, были очень просты независимо от сословной принадлежности. Женщины гладко зачесывали волосы со лба назад и укладывали их на затылке или низко на шее в пучок типа улитки или объемного полушария. Внутрь пучка подкладывали подушечку или шерсть животных — это придавало пучку устойчивость.

В женских прическах на скульптурах, рельефах, а также во всех описаниях, которые встречаются в литературных произведениях, длина волос достигает талии, бедер. Наиболее распространены были змеевидные пучки — их носили замужние женщины. Прически окуривались дымком ароматического растения, чаще всего сандала. Видов причесок было множество. Уложенные горизонтально косы напоминали пирамиду, украшенную нитями жемчуга, цветами; перевитые жгутом пряди; жгуты.

Существовало поверье, что в женских прическах обитают боги. Поэтому часто женщины делали высокие прически, напоминавшие храмы. В скульптурных изображениях волосы у женщин всегда тщательно убраны. Делали прически из одной или нескольких кос. Косы были разнообразные, сложного плетения. Их завязывали, укладывали или переплетали между собой на голове, у основания для прочности перетягивали тонкой черной ниткой.

Использовали заколки, гребни, обручи, кольца, ленты, цветы, нити бус из драгоценных и полудрагоценных камней, жемчуга. В скульптурах времен Мохенджодаро и Хараппы чаще встречаются прически с одной косой.

Прически из завитых волос делали только храмовые танцовщицы — баядерки. Спиральные, круто завитые локоны густой массой располагались на спине. Дополнением причесок были завитки на щеках. Девушки носили височные косы, иногда зачесывали волосы на одну сторону, пропуская их в небольшую трубочку, заплетали жгутом.

Челок и коротких стрижек не носили. Прическа густо пропитывалась маслами, которые не только придавали волосам блеск, но и предохраняли кожу головы от солнечных лучей. Иногда волосы подкрашивали растительными красителями, придавая им медный оттенок. Красители обладали лечебными свойствами, способствовали росту волос.

Головные уборы, украшения, косметика.

Одежды индийцев отличались изяществом и простотой. Простейшие из них представляли собой кусок ткани, которым обматывали все тело. Одежды носили, драпируя свободными складками. Цвета одежд были различными, но преобладали светлые тона. Одежды выделывались из хлопка, родиной которого с древних времен считали Индию.

Названия тканей были самыми разнообразными — в большинстве по названию областей, городов, селений, в которых изготовлялись. Так распространялись названия коленкор, мадаполам, мадрас. В середине VIII века появились тончайшие ткани из пуха тибетских козлят — из этого материала выделывали всемирно известные кашмирские шали с неповторимым узором и орнаментом.

Красочная кайма с изображением птиц, цветов и листьев была выткана так искусно, что рисунок как бы оживал. Влияние арабов сказалось в распространении шелка, тафты, кисеи. Судя по многочисленным храмовым изображениям, мужчины носили дхоти — ткань, закрепленную на бедрах; верхняя часть тела оставалась обнаженной. Иногда надевали плащ-рупан. Под влиянием чужеземцев стали носить длинные узкие штаны и прилегающие кафтаны. В мужской одежде преобладали белые и черные тона, без рисунка.

В древности женщины носили только набедренную повязку, позже появляется сари — кусок материи, которым обертывали тело. Появились специальные законы драпировки. На сари шло около 6—8 метров материи, при этом необходимо было обернуть тело снизу доверху.

Цвета сари, а эту одежду носят и теперь, были преимущественно яркими: алый, зеленый, желтый, голубой. Дополнением к сари были небольшие кофточки — холи, они напоминали закрытый лиф и делались из тканей сочных, ярких цветов, которые подчеркивали цветовую гамму сари. Каждая из областей Индии вносила свои дополнения в костюм. Так, в Кашмире и Бенгалии носили длинные рубахи и шаровары, в западных районах Индии надевали широкие юбки, большие пестрые покрывала.

Головные уборы привилегированных каст, брахманов и воинов, и простого населения были однотипны. Различие было в качестве материала. Основными головными уборами мужчин были тюрбан и чалма, величественно возвышавшиеся надо лбом, при этом концы волос оставались открытыми.

Богатые люди носили головные уборы из тонких цветных шелков, золотой и серебряной парчи, льняной ткани — преимущественно однотонные. Преобладали белые, малиновые и красные цвета разных оттенков. Индийцы-магометане могли носить тюрбаны также голубого или желтого цвета, но из бумажной материи, так как ношение чистого шелка им было запрещено религией.

Сикхи носили тюрбаны красного цвета. Тюрбаны зеленого цвета имели право носить те, кто посетил священный город Мекку. Тюрбан свертывался из длинного куска ткани (6—7 метров), драпировался складками в форме высокого конуса или широкой трубы. Часто для сохранения формы под материю подкладывали тонкий картон.

Чалма представляла собой кусок ткани, но укладывали эту ткань, в отличие от тюрбана, плоски ми жгутами. Тюрбан и чалма богатых сановников украшались драгоценными камнями, чаще всего — сердоликом, аметистом, сапфиром. Спереди надо лбом часто прикалывали брошь-сарпеч, которая придерживала пучок перьев райской птицы.

Головные уборы простого народа были скромнее, из более низких сортов ткани. Кроме этих головных уборов мужчины носили небольшие бархатные шапочки, напоминавшие тюбетейки, головные лобные повязки, колпаки из льняной ткани и войлока, шапочки типа современных пилоток.

У женщин сари было не только частью костюма, но и выполняло роль головного убора. Конец сари накидывали на голову, скрывая волосы. Женщины всех сословий носили также прозрачные вуали, воздушные покрывала, которые прикреплялись на голове при помощи обруча.

Носили изящно сплетенные из нитей повязки, маленькие, расшитые бисером, блестками, стеклярусом шапочки, платки из всевозможных тканей. Все головные уборы отличались изяществом, высоким вкусом и тонкостью исполнения. Но особенно искусно делали уборы невест. В них проявлялась безграничная фантазия мастеров.

Как правило, они были из дорогой парчи, расшивались шнурками, металлическими бляхами, мелкими и крупными золотыми мушками. Дополнением являлись височные подвески из жемчужных или коралловых нитей, ажурные шарфы, кисти.

В повседневной жизни носили матерчатые повязки. Баядеры, танцовщицы, музыкантши надевали изящные диадемы, венки из живых цветов, листьев, перьев колибри. Повязывали пурпурные и блестящие ленты, украшенные колокольчиками.

Украшения.

В Древней Индии украшения носили все — дети, подростки, женщины и мужчины. Богатые украшали головные уборы драгоценностями. Изящные броши, чеканные застежки, подвесы из бусин, жемчуга, драгоценные и полудрагоценные камни в золотой или серебряной оправе дополняли костюм.

Носили бусы, колье, ожерелья, медальоны, цепочки. Кольца и серьги носили мужчины всех каст. Отличительным знаком брахманов были золотые серьги. Парии по закону могли иметь украшения только из железа. Женщины носили много украшений, особенно но праздникам.

Проборы причесок закрывались продольными нитями бус, которые заканчивались на лбу круглой бляхой или украшением в виде цветка или луны. Молодые женщины носили в левой ноздре украшение в виде одного камня или колечка. Но это украшение не могли носить вдовы. В торжественных случаях люди украшали себя гирляндами живых цветов, перьями птиц, листьями растений, корнями, плодами.

Косметика.

Все слои населения Индии чернили брови и веки углем, подводили сурьмой, басмой. Лицо и шею покрывали белила ми, румянили щеки. Золотили губы, покрывали коричневой краской зубы. Женщины в центре лба рисовали маленькое пятнышко — оно называлось тилака, или тилак.

В древности оно обозначало знак касты или секты. Наносили его порошком сандала, киновари, шафрана при помощи кисточки. У разных каст имелись свои знаки, особой формы и цвета. Всегда этот знак отличал замужних женщин. Среди населения было принято красить концы пальцев рук и ног в оранжевый цвет. Проборы причесок были также оранжевого или красного цвета.

Иногда на губах, окрашенных красной помадой, ставили черточку черным порошком. Большое значение в Индии придавали ароматическим веществам: окуривали храмы и жилища смолой тропических деревьев, миррой. Считали, что это прогоняет злых духов.

Наравне с золотом ценили ладан, который возжигали в храмах. В народе ладан получил название «фимиам богов». Существовал культ аромата. Во время празднеств выпускали стаи белых голубей, крылья которых смазывали мускусом, смолой ладанного дерева, жасминным маслом, лавандой, амброй, ароматным уксусом.

Источник:

Просмотров: 33601


Комментарии к этому материалу:

Комментарий добавил(а) елена
Дата: 2011-01-26

где крой костюма индийского

Комментарий добавил(а) крид
Дата: 2013-04-14

супер

Комментарий добавил(а) яна
Дата: 2013-05-18

супер

Комментарий добавил(а) Ирина
Дата: 2013-10-15

Отлично всё изложено. Коротко и ясно, без лишних рассказов. Очень помогло, спасибо!

Комментарий добавил(а) ника
Дата: 2013-11-19

клас

Комментарий добавил(а) таня
Дата: 2015-09-13

дякую

Комментарий добавил(а) арина
Дата: 2015-11-22

спасибо

Комментарий добавил(а) Ирина
Дата: 2016-04-29

Взято из учебника Константина Кирьяковича Стамерова "Нариси з історії костюму"

Комментарий добавил(а) Ева
Дата: 2017-03-19

Круто

Добавить комментарий

Введите сумму чисел с картинки:

=  

Наверх


Действуйте смело, и невидимые силы придут вам на помощь.



Rambler's Top100

Уважаемые веб-мастера, при копировании материалов, пожалуйста, ставьте ссылку на Costumehistory.ru

Главная| Первобытный костюм| Древний Египет| Древний Восток| Древняя Греция| Древний Рим| Византия| Средневековье| Возрождение| Костюм 17 века| Костюм 18 века| Костюм 19 века| Костюм 20 века| Русский костюм| Костюмы народов мира| Театральный костюм

Costumehistory.ru. 2008-2014, Дмитрий Науменко, psychologovnet@yandex.ru  | Карта сайта